Ядерные шахты и самый красивый костел Беларуси. Зачем стоит ехать на северо-запад страны?

Если свернуть с протоптанных туристических маршрутов, можно увидеть неизвестные пласты белорусской истории. В этот раз наш эксперт Андрей Дыбовский предлагает исследовать северо-запад страны. Этот регион таит в себе наследие ВКЛ и Речи Посполитой, «последствия» Первой мировой войны и родственные узы с европейским прошлым.

В новом выпуске мы отыщем самый красивый костел Беларуси, чудом уцелевшую жилую застройку XVIII века, ядерные шахты, батлейку, деревню со smart-планировкой, местечко, где подписали фронтовое перемирие во время Первой мировой, колонну в честь Коституции 1791 года, смелые фрески, разводной мост и сделаем много других потрясающих открытий. Завершится наше двухдневное путешествие в Париже. Интригует? Тогда поехали!

На протяжении августа по четвергам мы рассказываем о небанальных и неизъезженных маршрутах по Беларуси. Каждый рассчитан примерно на два дня. Возможно, они помогут вам по-новому посмотреть на родные просторы. И — совершенно точно — ощутить «замілаванне» страной, которой есть что показать и рассказать о себе.

Маршрут по Гродненской области вы найдете здесь, за обаянием восточной Беларуси — сюда.

***

Первая остановка нашего третьего маршрута — усадьба Залесье. Дорога к ней буквально усыпана историческими объектами. Что из них заслуживает внимания, а что будет просто мелькать за окном, решать вам.

Проезжая мимо Радошковичей, вы увидете башни костела, в котором крестили Янку Купалу. В деревне Плебань отыщете могилу повстанцев 1863—1864 годов и мемориальный камень, который напоминает о событиях восстания 1794 года под руководством Тадеуша Костюшко.

В деревне Мясота, прямо у дороги, стоит памятник Виленскому тракту. На нем — надпись, которая рассказывает о том, для кого этот путь был привычным маршрутом. В разное время по этому тракту проезжали Сымон Будный, Михаил Клеофас Огинский, Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Винцент Дунин-Марцинкевич, Франтишек Богушевич, Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Цётка, Бронислав Тарашкевич и многие-многие другие (других-то вариантов доехать в Вильню особо не было).

Залесье: место, вдохновившее на «Прощание с Родиной»

По пути в Сморгонь заезжаем в деревню Залесье. Сейчас здесь находится тихий музей-усадьба Огинских, а когда-то гремели балы, шумели светские приемы и проходили политические дебаты. Залесье отошло знаменитому роду в начале XVIII века. Спустя почти сто лет здесь на время обосновался Михаил Клеофас Огинский — участник восстания Тадеуша Костюшко, дипломат, который встречался с Наполеоном и был доверенным лицом Александра I.

В Залесье Михаил Огинский построил роскошную усадьбу. Процесс растянулся на 20 лет, но и результат поражал: рядом разбили парк в английском стиле и оранжереи, возвели мельницу, часовню, пивоварню, дом садовника и много чего еще.

Считается, что именно здесь, тоскуя по растерзанной Речи Посполитой, Михаил Клеофас Огинский написал свой знаменитый полонез «Прощание с Родиной». Когда будете гулять по окрестностям, обязательно включите и послушайте эту мелодию. Трогает за душу даже самых пресыщенных путешественников.

Что еще посмотреть?

Сотрудники музея предлагают театрализованные экскурсии по усадьбе и квест по местам Огинских. Если вам хочется расслабиться на свежем воздухе, обязательно погуляйте под развесистыми деревьями парка, подойдите к камню, который установлен еще в XIX веке в память о Тадеуше Костюшко, и остановитесь на берегу пруда. Красота этого места останавливает время.

Сморгонь: город без Ленина

Вокруг Сморгони рассыпано огромное количество сооружений времен Первой мировой войны, ведь рядом проходила линия фронта.

Но город сильно пострадал от военных действий, если не сказать больше — Сморгонь была почти выкошена. Историческая застройка практически не сохранилась. При этом каким-то чудом уцелел массивный костел с башнями. Его возраст — по меньшей мере 400 лет.

Сегодня он стоит на центральной площади города, рядом с горисполкомом и тем местом, где еще недавно высился памятник Ленину. Пару месяцев назад Ильича убрали и пока не вернули обратно. Оказывается, в Беларуси бывает и такое.

Солы: фрески

Движемся дальше — заезжаем в деревню Солы. Это место примечательно по двум причинам. Первая — именно здесь было подписано фронтовое перемирие, которое положило начало концу Первой мировой на территории Беларуси. Об этом свидетельствует мемориальная доска на стене местного исполкома.

В центре агрогородка стоит костел, построенный «за польскім часам», в межвоенный период. Строительство длилось с 1926-го по 1934 год на средства самих прихожан. В итоге получился не характерный для того времени и этой местности храм в стиле необарокко и модерн.

Если зайти внутрь, в глаза бросятся две масштабные фрески. Первая изображает оборону Ясногорского монастыря в XVII веке, когда шведы вторглись на территорию Речи Посполитой. Вторая — под названием «Чудо над Вислой» — пересказывает сюжет о событиях 1920 года. Тогда Красная армия дошла до Варшавы и была готова взять город. Но произошло чудо, и польским войскам удалось переломить ход войны. Когда западная Беларусь стала территорией Советского Союза, фреску с этим «неподобающим» сюжетом не уничтожили и не спрятали под плотным слоем краски. Не чудо ли это?

Пройдя метров 500 в сторону деревни Ивашковцы, вы увидите неоготическую часовню-усыпальницу. Ее открывают всего один раз в год — на католические деды. Рядом — столетние могилы немецких солдат, погибших в Первой мировой, и современные захоронения. Некоторые из них делались прямо на месте немецких погребений. На первый взгляд, место совсем не уникальное, но чем-то очаровывает.

Ошмяны, Крево, Боруны, Гольшаны — дорога дальше предлагает несколько альтернатив (и каждая из них будет отличным решением внести спонтанность в путешествие). Но наш маршрут устремляется в Гервяты — туда, где расположился самый красивый костел Беларуси. Гольшаны, Крево, Боруны и Ошмяны объезжаем только потому, что, вероятно, там уже все побывали.

Гервяты: архитектурный родственник Нотр-Дама

«Будто не в Беларуси», — говорят все, кто впервые видит храм святой Троицы в Гервятах. Но нет, вот такой костел построили здесь в 1903 году. Его высота — 61 метр, что примерно равно 20-этажному дому. Неплохо для 1903-го!

Костел выдержан в стиле неоготики. На боковых фасадах можно заметить необычные для Беларуси элементы — аркбутаны. Это наружные полуарки, которые распределяют нагрузку с основной стены. Такие же архитектурные тонкости использовались при строительстве парижского Нотр-Дама.

Вокруг храма разбит большой ухоженный дендропарк. Гулять по нему — особое удовольствие. Андрей Дыбовский предлагает пройти еще дальше, за речку, где стоит водяная мельница. Оттуда костел можно увидеть в его максимальном величии. Возвышаясь над низкой одноэтажной застройкой Гервят, он выглядит, будто пришелец с планеты хорошего вкуса.

Месса в костеле проходит на трех языках — белорусском, польском и литовском. И это еще один повод, чтобы зайти внутрь.

Ворняны: smart-планировка XVIII века

Буквально в 10 километрах от Гервят находится агрогородок Ворняны. 250 лет назад здесь предприняли одну из первых попыток создать застройку по европейскому принципу. Причем попытка оказалась весьма успешной.

В 1769 году был построен барочный костел святого Юрия. По обе стороны от него появились два интересных каменных здания. Одно из них служило аптекой и домом для аптекаря, второе стало обителью священника и по совместительству приходской администрацией. Рядом с ними, по бокам, размещалась типовая жилая застройка по единому проекту (привет современным агрогородкам!), некоторые дома были соединены арками.

Главный фасад костела выходил на центральную площадь, на которой работали многочисленные магазины и шумели ярмарки. Напротив стоял дворцово-парковый комплекс, сегодня, увы, он почти разрушен. Сейчас на месте площади разбит сквер. Многое исчезло, но сам принцип застройки не изменился.

Что еще посмотреть?

Вдумчиво и не спеша прогуляйтесь по центру агрогородка. Пара сотен метров вниз от костела — и вы окажетесь у озера. Посередине — остров, попасть на который можно по разводному мосту. Непривычно, но интересно. На острове стоит двухсотлетняя башня, рядом с озером можно отыскать крепкое здание водяной мельницы.

Когда вы вернетесь на островецкую трассу, из окна будет видна почти готовая белорусская АЭС.

Михалишки: лепнина, которую встретишь только здесь

Следующая остановка — агрогородок Михалишки. Прямо у дороги стоит костел, мимо которого проехать невозможно. Его построили в первой половине XVII века в составе монастырского комплекса. Комлекс исчез, и только костел выстоял.

Внутри храма сохранилась изящная барочная лепнина XVII—XVIII веков. Это, говорит Андрей Дыбовский, уникальная вещь — чтобы лепнина сохранилась цельным ансамблем, по всему периметру костела, такого в Беларуси нигде не встретишь. Если храм будет закрыт, обязательно отыщите ксендза или местную хранительницу ключей, они будут рады показать вам его изнутри.

На католическом кладбище сохранилась часовня с удивленным «выражением» фасада. В самой деревне вы отыщете оригинальную застройку начала XX века. Рядом с жилыми домами находится старое еврейское кладбище, издалека оно выглядит как обычное поле.

Прямо через Михалишки протекает река Вилия. Сделать пикник на берегу, с видом на тонущее августовское солнце, будет прекрасным живописным решением.

Напоследок, в конце первого дня маршрут приведет вас в деревню Нарочь. И вот для чего: здесь находится кладбище немецких солдат, погибших в Первой мировой войне.

Казалось бы, зачем ходить на кладбище? Если эта идея вас пугает, попытаемся объяснить. Во-первых, чтобы помнить о той войне, которая надолго была забыта. Во-вторых, для понимания, что за каждым крестом и надгробием таится история человека, втянутого в ту кровопролитную войну.

Здесь же стоит монумент с орлом, раскинувшим крылья. Надпись на постаменте гласит: «В честь погибших за родину героев и в память о них». По немецкой традиции, орел в раскинутыми крыльями охраняет покой погибших. Одно из крыльев, кстати, прострелено.

Чтобы вернуться от темы смерти к жизни, езжайте в саму Нарочь и отыщите неоготический костел и бывший панский бровар.

Для ночевки есть целых три варианта: Мядель, Поставы или Нарочь. В первых двух вы точно сможете поужинать даже в позднее время. В Нарочи — не факт. Но решать вам.

***

Поставы: под крылом Тызенгаузов

Новый день путешествия начинается с Постав. Когда-то им повезло оказаться под крылом рода Тызенгаузов, которые хотели сделать это место продвинутым европейским городом. И у них получалось. Центр застраивался с толком, умом и расстановкой. В городе появилось мануфактурное производство — всего 35 предприятий.

На центральной рыночной площади был создан продуманный архитектурный ансамбль, в который вошли дома ремесленников и торговые ряды. В них разместились «офисы» мануфактур, гостиница, аптека, ресторация, постоялый двор, а рядом — костел, церковь. Нашлось место и для крытого рынка.

Несмотря на то, что многие объекты были разрушены и утрачены, в центре до сих пор сохранилась аутентичная застройка XVIII века. Вряд ли вы отыщете такую где-то еще в Беларуси.

Костел начала XX века стоит прямо на берегу озера. Смотреть на него лучше издалека. Вместе с собственным отражением он круто вписывается в панораму города (и фото получатся симпатичными).

На окраине Постав расположился дворец Тызенгаузов, строительство которого началось в конце XVIII века по проекту итальянского архитектора. С тех пор он лишь незначительно видоизменился, что, конечно, радует. И это при том, что в нем долгое время находилась районная поликлиника.

Камаи: максимально суровый костел

В первом выпуске мы нашли оборонительную церковь в Мурованке, во втором — синагогу в Быхове. Теперь пришла очередь костела. В Камаях хорошо сохранился католический храм, построенный в 1603—1606 годах. Выглядит он предельно сурово: общий массивный облик и башни без особых излишеств. Если бы не кресты, здание можно принять за небольшой замок.

Кстати, это один из немногих храмов Беларуси, который никогда не был закрыт. Он действовал даже во времена СССР благодаря хорошему отношению властей к местному ксендзу: во время войны он укрыл партизан от нацистов.

Если присмотреться, в правой башне костела можно заметить «вмурованное» пушечное ядро. Его в Северную войну «забыли» здесь шведы. Костел, кстати, так и остался для них неприступным.

Благодаря этому факту внутри вам откроются нетронутые барочные алтари. Под землей находится крипта.

Перед костелом стоит редкий для Беларуси крест. Он не обычный надмогильный, а поклонный. Датируется примерно XV веком. Как правило, их ставили при дорогах, на важных перекрестках, у значимых объктов.

Лынтупы: край, но не окраина Беларуси

После Камаев наш маршрут ведет на край Беларуси — в городской поселок Лынтупы (не забудьте взять паспорт: приграничная зона все-таки!).

• Я живу в Лынтупах. Как фермер Владимир в поселке, который уже скорее деревня, пашет землю предков 

Когда-то это место принадлежало роду Бишевских, которые построили здесь неоренессансный дворец. Бывшие владельцы определенно ценили красоту, потому что обустроили рядом пейзажный парк с редкими видами растений, системой прудов и гранитной набережной со скульптурами.

Есть легенда, что дворец был построен специально для парижской актрисы, которая пообещала выйти замуж за Юзефа Бишевского. Но сделка сорвалась, Бишевский остался холостым. Зато со своим дворцом.

Сейчас он находится на ремонте, зайти внутрь не получится. Любоваться со стороны пока мешают строительные леса.

Костел святого Андрея — еще один объект, который остался в наследство от Бишевских. Его построили в начале XX века в стиле необарокко. Что стало с самими Бишевскими? После того как советская власть пришла на территорию Западной Беларуси, им довелось уехать из Лынтуп.

Что еще посмотреть?

Любителям железной дороги в Лынтупах очень понравится. Потому что это — тупиковая станция. Так, конечно, было не всегда. В 1897 году через поселок проложили ветку, которая соединила Полоцк и Вильнюс. До войны это была узловая станция. Сегодня здесь можно застать лишь одинокий поезд из Витебска, который состоит всего из одного вагона.

Курсевичи: заглянуть в бездну

Выруливаем на трассу, которая ведет в сторону Глубокого. Наша ближайшая цель — деревня Курсевичи. Здесь нужно свернуть и проехать в лес. Но пусть эта идея вас не пугает: так вы окажетесь на бывшей стартовой площадке для ядерных ракет.

Сейчас от бывшего военного объекта остались четыре глубокие шахты внушительного диаметра. Смотришь внутрь — и не видишь дна, как будто заглядываешь в бездну. А когда-то на их месте находилось оружие, способное уничтожить все вокруг за несколько мгновений.

Возвращаемся на дорогу, едем дальше и упираемся в костел Святого Тадеуша в деревне Лучай. Его построили в 1776 году. Внутри — необычный декор, снаружи — ухоженный парк с прудами, мостиками и статуями. Этакий второй Мосар, говорит Андрей Дыбовский. Но до него мы еще доберемся.

В Дуниловичах скрывается от внимания туристов костел XVIII века. Как говорит Дыбовский, такое добротное барокко, которым полна западная Беларусь. На одном конце деревни находится склеп-усыпальница, на другой — еврейское кладбище и место захоронения польских солдат, погибших во время советско-польской войны.

Глубокое: лучший вид на город

Next stop is Глубокое. Здесь можно остановиться, погулять вдоль набережной озера, пообедать и, конечно, налюбоваться местной красотой.

Начать стоит с площади 17-го Сентября (до 1939 года она называлась Торговой). Через нее переглядываются два храма.

Первый — собор Рождества Пресвятой Богородицы, раньше он был костелом. Если подняться по узкой крутой лестнице на колокольню, вам откроется захватывающий вид на город и озеро. В этот момент понимаешь, что озера Глубокому очень к лицу. Под собором находится крипта — даже больше и солидней, чем в Несвиже и Будславе.

Костел святой Троицы был построен в конце XVIII века и практически полностью перестроен в начале XX-го.

По этой же площади растянулась Аллея знаменитых земляков. На ней установили девять бюстов в честь людей, которые прославили Глубокое и окрестности. Среди них — художник Язеп Дроздович, один из руководителей БНР Вацлав Ластовский (даже удивительно), основатель белорусского театра Игнат Буйницкий, авиаконструктор Павел Сухой и другие.

На старом кладбище (эта идея уже не пугает, правда?) находится мемориальная колонна, возведенная в честь Конституции Речи Посполитой 1791 года — первой конституции в Европе и второй — в мире. Здесь же, неподалеку, похоронены Фердинанд и Вильгельмина Мюнхгаузен.

Местные жители уверяют, что Фердинанд — это тот самый барон, который служил в русской армии, а после отставки начал рассказывать об этом невероятные истории. Очевидно, что нет: дата смерти на кресте на одно столетие отличается от времени смерти барона. Но местные упрямо верят в эту историю. В городе, неподалеку от входа на кладбище, даже установили памятник в честь известного авантюриста и рассказчика.

Теперь наша дорога лежит в Мосар. Она пройдет через монастырь в деревне Удело, где основательно обосновались францисканцы. Если заприметите монахов в черных рясах, попросите их показать батлейку. Ее построили в одном из монастырских корпусов около 20 лет назад, чтобы каждый год устраивать представления на различные христианские темы.

Мосар: «белорусский Версаль» или «уголок рая на земле»

И вот наконец Мосар.

Об этом месте написаны сотни статей. Благодаря ксендзу Юозасу Бульке, который отдал ему силы и душу, Мосар стал «белорусским Версалем» и «уголком рая на земле» — так его называют паломники.

Раньше туристы приезжали сюда, чтобы лично познакомиться с известным ксендзом, сегодня — чтобы увидеть, как деревня живет без него. Здесь по-прежнему не продают алкоголь (ксендз Булька сделал Мосар «зоной трезвости»). Пьющих людей он не пускал в костел, не венчал. А еще не отпевал покойников, на чьи поминки покупали спиртное.

Вокруг костела по-прежнему красуется ландшафтный парк, который восхищает туристов и паломников. Посетить костел святой Анны, постоять у могилы Бульки, погулять по окрестностям уникальной деревни — задержаться здесь стоит подольше. Остановить время, привести в порядок мысли и увидеть, что может сделать горячее сердце одного человека.