Черная Мадонна, исламисты и лихорадка Эбола. Корреспондент TUT.BY побывал в стране, неизвестной белорусским туристам

В отличие от Туниса или Египта, визу в Алжир надо получать в посольстве. Но сделать это не так уж и сложно. Нет проблем и с воздушным перелетом – многие авиакомпании выполняют рейсы в Алжир через Стамбул, Париж или Москву…

Несколько десятков километров от аэропорта "Хуари Бумидьен" до города Алжира мы преодолели очень быстро. Тут я понял, почему на роль главного героя в фильмах Люка Бессона "Такси" выбрали алжирца Сами Насери, бербера-кабила. Мой водитель на огромной скорости ведет машину одной левой рукой, правой же активно помогает себе что-то рассказывать на французском языке, повернувшись ко мне вполоборота. Как и наши водители, алжирские тоже очень любят слушать местный шансон.

Иногда кажется, что многочисленные дорожные полицейские поставлены здесь чисто в ритуальных целях. Но стоит только пешеходу поднять руку, показывая, что он будет переходить улицу, как самые горячие автомобилисты сразу же останавливаются. На моих глазах четыре друга встретились на проезжей части прямо в центре оживленного перекрестка. И обменявшись традиционным приветствиями с обниманием, принялись оживленно разговаривать – ни сколько не обращая внимание на поток машин. Общение – очень важная часть местной культуры…

В Алжире в октябре еще тепло, даже жарко. И даже если на небе нет солнца, близкое присутствие Сахары все равно чувствуется очень хорошо. Город Алжир – это сердце Магриба. Здесь каждая улица напоминает о восточных сказках. Повсюду растут пальмы и другая субтропическая зелень. Многоэтажные вычурные здания в центре построены в стиле так называемой колониальной архитектуры. Название это верно во всех смыслах – во времена французского господства в Алжире ни один местный житель не проживал в такого рода домах. Из-за белого цвета стен этих зданий сам город стали называть "Алжири ля бланш" - "Белый Алжир". Но "народные районы" Алжира производят еще более сильное впечатление…

Район Казба поднимается вверх по горным склонам рядом узких улочек с крутыми ступеньками. Дома здесь построены еще во времена Османской империи, и в лабиринтах местных переулков легко заблудиться. В уличных лавочках ремесленники вручную делают традиционную медную посуду или деревянную мебель – как и столетия тому назад. У района Казба есть и свой местный "музей" - один из подъездов изукрашен самодельной мозаикой и портретами видных людей, родившихся "на районе". Но украшенные цветной керамикой с причудливыми орнаментами парадные стены часто соседствуют с мешками гниющих отбросов. Уборка бытовых отходов – одна из серьезных проблем Алжира. И из-за недоступности для современного транспорта средневековых улиц мусор приходится вывозить… на осликах.

В бывшем роскошном дворце османского правителя Алжира Мустафы-паши организован музей. В числе прочего, вас проведут в турецкую баню и во двор бывшего гарема. Женскую половину, по словам экскурсовода, турецкие чиновники посещали по четвергам – на "уикэнд" по местному распорядку. Еще из дворца Мустафы-паши устроен тайный подземный ход. Он выходит к морю метров через 500, в районе Большой мечети. Видно, уже тогда здесь подумывали о возможных "арабских революциях…" Еще дворец Мустафы-паши и мечеть османского периода построены на подвижных деревянных перекрытиях для большей сейсмоустойчивости.

В городе Алжир много музеев. Но, пожалуй, самым главным здесь является Национальный музей Моджахидов – борцов за освобождение от французского владычества. В борьбе против колониальной зависимости в 1950-1960-х годах погибло полтора миллиона алжирцев, большинство из них – мирное население. В музее есть очень натуралистические экспозиции: выполненные с помощью манекенов и муляжей сцены пыток и даже казни на гильотине алжирского патриота-подпольщика.

Как и в Париже, в Алжире есть свой Нотр-Дам – только не Парижской, а Африканской Богоматери. Еще она известна как Черная Мадонна. В тот день собор закрывался рано, и мы, и сирийские беженцы-христиане так и не смогли попасть внутрь и поклониться Черной Мадонне. Другую мадонну я увидел ее спустя два дня – на трассе в аэропорт, в тени пальмового дерева, сидела молодая чернокожая женщина. С младенцем на руках. Мой знакомый Керим, сопровождавший меня по Алжиру, пояснил – это беженка из Мали. И действительно, вскоре на обочине замелькали десятки африканских женщин и детей, протягивающих пластиковые тарелки за милостыней.

В Алжир беженцы прибывают из разных стран – из Мали, из Ливии и из Сирии, где действуют исламисты. Полумесяц войны смыкается все сильнее, один его край врезался в Магриб, а другой уже задевает наш регион… Но ислам, как и любая другая религия, здесь не причем – война ведется за нефть и рынки…

В Алжире много радикальных верующих. Не менее половины женщин и девушек носят хиджабы, а иные – и полностью закрывающую лицо черную паранджу. На улицах много мужчин в традиционной мусульманской одежде – длинных белых рубашках почти до пят, бритоголовых и с длинными бородами. Пятничный намаз в мечетях проходит, как настоящий митинг – проповеди местных имамов транслируются с помощью громкоговорящей аппаратуры на весь район. В то же время здесь сильней, чем во многих соседних странах, позиции светской и европейской культуры – сказываются завоевания алжирской национально-освободительной революции. Светские девушки Алжира очень красивы, многие из них сочетают яркую южную красоту с французской изысканностью. В стране существует настоящий культ первого национального лидера Абд эль-Кадера, возглавившего сопротивление завоевателям в 1830-х годах. Монументы эмиру Абд эль-Кадеру стоят здесь, как у нас когда-то – памятники Ленину. Пока даже самые радикальные исламисты не требуют их сносить…

В 90-х годах страна пережила кровавую гражданскую войну. Итогом "черного десятилетия" стало 200 тысяч убитых и десятки тысяч беженцев.

В первый же день нас предупредили – без сопровождения местных лучше никуда не ходить. За две недели до моего приезда исламистская группировка "Джунд эль-Халифат" похитила в Кабилии французского туриста и казнила его. Об этой трагедии – чуть ниже… Помимо исламистов, иностранец интересен и для обыкновенных воров. Однако усидеть вечером в гостинице, когда за окном бурлит жизнь загадочного Востока, очень тяжело….

Выхожу на улицу и сразу же встречаю полицейских с автоматами. Вооруженные стражи порядка попадаются мне через каждые сто метров. Еще дальше на полупустынной улице, у стен домов по одиночке и группками стоят "темные" в прямом и переносном смысле личности. Все это как-то не располагает к вечерней прогулке, и, пройдя несколько кварталов, я поворачиваю обратно…

На следующий день, при свете яркого африканского солнца, ситуация немного проясняется. Обилие виденных мною полицейских связано с тем, что буквально рядом с нашим отелем находится здание национального парламента и префектуры. Что до "темных личностей", то у алжирских мужчин просто принято проводить время на улице, сидя у своих домов или кафешек с кофе и сигаретами. Вот женщинам это делать не рекомендуется…

В Алжире действует многопартийная система. Алжир – президентская республика. Президент Абдель Азиз Бутефлика, ветеран национально-освободительной революции, в этом году переизбран на четвертый президентский срок. Однако на выборах в Алжире, в отличие от Беларуси, в парламент избираются, так или иначе, и депутаты от умеренных оппозиционных партий.

История с недавним похищением гражданина Франции содержит много темных пятен. Знакомый французский журналист рассказал мне в отеле, что Эрве Гурдель, молодой французский пенсионер, житель Ниццы, увлекался экстремальными видами спорта. В частности – трекингом, разновидностью горного туризма. Для занятий последним и приехал в Алжир. И отправился в Кабилию, район на востоке Алжира, населенный берберами. Район небезопасный, криминальные похищения с целью банального выкупа здесь случались уже не раз. Из-за чего иностранцы, прибывающие сюда, обязаны стать на учет в местной жандармерии, с указанием даты приезда и отъезда. Странным же в похищении было то, что француза казнили. И убили очень поспешно, буквально через пару дней. Хорошо известно, что за граждан Франции платят выкуп, и немалый. Но после гибели несчастного Эрве Гурделя кампания за участие Франции в военной операции против "Исламского государства" обрела дополнительные аргументы.

Помимо религиозного экстремизма сегодня на африканский регион обрушилась еще одна напасть – лихорадка Эбола. Но в Алжире нет эпидемии геморрагической лихорадки, хотя в соседней Мали она разгорается. Алжир – социальное государство, и медицина здесь поставлена на достаточно высокий уровень. О причинах катастрофического распространения вируса Эболы существует много версий. В Алжире многие считают, что одна из основных причин – "оптимизация" здравоохранения и сокращение расходов на медицину, навязанные странам Западной Африки извне. Например, в Либерии сегодня на 100 тысяч жителей приходится только один врач.

Вообще алжирцы – люди жизнелюбивые и неунывающие. И еще здешний народ – очень гостеприимный. Вот, к примеру, эпизод. Мы заходим в небольшое кафе. Мой знакомый Керим говорит хозяину и всем присутствующим, что я из Беларуси. "Руси, руси", - повторяют посетители. Один из них, немолодой уже мужчина, вскакивает со своего стула, чтобы уступить мне место. Несут чай и восточные сладости, которые варят на меду тут же, в большом медном котле. Нас там помнят и любят. И честно говоря, очень неудобно становится за иное, прямо противоположное отношение некоторых наших соотечественников…

Алжирская национальная кухня очень интересна. Популярным блюдом является "шаршуха" - большие куски мяса, приготовленные особым образом, подаются с рисом, картофелем, бобовыми и разными специями. Одна порция шаршухи может насытить вас на целый день. Но недоумение у нашего человека может вызвать, например, чечевичная похлебка "тажин" с фрикадельками и кусками курицы. Точнее, не само это блюдо, а то, что к ней вам подадут… вилку вместо ложки. Но все очень просто – жидкая похлебка съедается с помощью кусков арабского хлеба "хобс", которые просто макают в тарелку. Совершенно замечательным является арабский чай. В кафе с характерным названием "Лумумба", его готовят, словно коктейль – с травами и взбивая до появления пены.

Важнейшими отраслями промышленности Алжира является добыча и переработка нефти и экспорт газа. На втором месте по значимости здесь сельское хозяйство. Помимо субтропических фруктов тут выращивают и экспортируют… картошку. Сообщение об этом вызывало у меня улыбку. Но когда я увидел алжирскую картошку на местном базаре, то уже не смеялся – столь крупных корнеплодов я никогда у нас не видел. Не знаю, право, как тут обстоит дело с ГМО? Но вот традиционные алжирские финики, которые тут на французский манер именуют "дарт", точно не модифицированы. И по своим размерам, свежести, сочности и вкусу не имеет ничего общего с теми иссушенными плодами, которые доходят до прилавков наших гипермаркетов.

Лучшей благодарностью для алжирца за его угощение и подарки будет, если вы поблагодарите его на родном языке: "Шукран, шукран джазилян!" - "Спасибо, большее спасибо…" Впрочем, родным языком у алжирца могут быть сразу два, а то и три языка. Помимо французского и арабского, здесь разговаривают на самом исконном языке - берберском. В магазинах и кафе уже нередкими становятся вывески с берберским алфавитом. Кстати, являющегося одним из древнейших на планете и восходящим к финикийскому письму… При этом в стране принимают все меры, чтобы лингвистические вопросы не стали основой для сепаратизма. В Алжире принято говорить о "двух языках одной нации"…
 

Несмотря на жесткое давление радикальных приверженцев ислама, в Алжире продается алкоголь и есть ночные клубы. Существуют и молодежные субкультуры – по крайней мере, я видел на улицах местных рэперов. Молодежь активно занимается спортом, и тут существует настоящий культ футбола. Зинедин Зидан – он ведь тоже бербер-алжирец.

Постепенно приходя в себя после "черного десятилетия", в стране начинает восстанавливаться и туристическая отрасль. Длина береговой линии тут значительно больше, чем у соседнего Туниса. Атласские горы, где зимой лежит снег, а у подножий дышит жаром Сахара, античные руины времен ливийского царя Югурты и Рима – все это может сделать Алжир чрезвычайно привлекательным для туризма. Осталось только окончательно стабилизировать политическую ситуацию в стране. При этом мои алжирские знакомые уверены – в стране не будет новой вспышки гражданской войны без вмешательства извне…

В последний вечер перед отъездом я сижу в сквере на берегу моря. Яркая луна мерцает над пальмами. Видимо, сама природа располагает здесь к мистицизму и созерцанию, и не случайно все мировые религии родились на Востоке. Но что даст этому региону мир? Новая или старая религия? Или простое понимание того, что сегодня наш мир стал тесен, как никогда? И что проблемы, возникшие на любом из континентов – будь то эпидемия, бедность, терроризм или изменения климата, надо решать в корне и всем вместе…