Ну, как съездили в евротур на машине. Соляные пещеры, обсерватория на горе и озера, названные в честь утонувших
Минчане Виталий и Алена отправились в путешествие по Европе по маршруту: Польша – Словакия – Венгрия – Хорватия – Италия – Австрия – Чехия. Виталий рассказал CityDog.by о первой части поездки.
«КРИСТАЛЛЫ СОЛИ НАПОМИНАЮТ ЦВЕТНУЮ КАПУСТУ»
– Путешествие мы запланировали на август, и начиналось оно с Польши. Хочу предупредить тех, кто, как и мы раньше, этого не знает: день 15 августа в польском календаре отмечено красным цветом – отмечают праздник Внебовзятия Пресвятой Девы Марии, а также Польского Войска. Это выходной, когда закрыто большинство торговых центров и учреждений. А точнее, не работает ничего!
Перекусить мы смогли только как следует углубившись на территорию Польши, где-то в лесной придорожной кафешке. Зато граница была пустая. Моя машина была второй, и ни одного поляка ни туда, ни оттуда.
Первая точка на нашем маршруте – Краков, город на юге Польши, расположенный на Висле. Это второй по площади после Варшавы польский город. Полное его официальное название — Столичный королевский город Краков. Он больше пяти веков был столицей Польши и до 1734 года оставался местом коронации польских королей.
Сейчас Краков считается одним из самых красивых городов Европы, иногда его называют польскими Афинами. Среди туристов популярен маршрут, проходящий через историческую часть Кракова, известный под названием «Королевская дорога». Мы начали проходить его от королевского замка – Вавеля, знакового для всех поляков места.
Всего в 10 километрах от Кракова, в Величке, находится соляная шахта, славящаяся гротами и соляными скульптурами. Особенно полезно побывать там людям, страдающим от астмы. Экскурсии с русскоязычным гидом проходят всего пару раз в сутки! Для каждого языка существует отдельный турникет, и, так как на одну экскурсию мы опоздали, пришлось ждать следующую почти два часа.
Вот такие выступающие кучки кристаллов соли местные называют «цветная капуста».
Экспозиция начинается с зала, иллюстрирующего легенду соляной шахты. Легенда берет свое начало в ХІІІ веке. В это время в Венгрии жила прекрасная принцесса Кинга. Выйдя замуж за польского князя Болеслава Стыдливого, принцесса Кинга хотела быть полезной своему мужу, и своей новой родине. Узнав, что земли Болеслава Стыдливого бедны на соль, она попросила у отца в приданное соляную шахту.
Послушав совет высших сил, принцесса Кинга перед отъездом к мужу «случайно» потеряла свое обручальное кольцо в одной из соляных шахт отца. Приехав в земли Болеслава Кинга, указало на место в голом поле и попросила начать копать там. Прокопав всего несколько метров, люди нашли и обручальное кольцо Кинги, и целую глыбу соли.
Месторождение соли в Величке образовалось около 15 миллионов лет назад. Это полоса длиной 10 километров и от 500 метров до 1,5 километра вдоль северной границы Карпат.
В шахте много скульптур. Есть экспозиции и для самых маленьких – детям рассказывают о гномах, которые тут живут.
В конце XVII века в глыбе зеленой соли была создана подземная часовня Святого Антония. Часовня сохранила свою форму, а также соляные скульптуры и алтарь, которые были почти разрушены из-за влажного воздуха. Уже в XIX веке под землей появилась часовня святой Кинги. В ней находится соляная копия «Тайной вечери» и другие скульптуры. Кстати, часовня и сейчас действующая.
Работы на шахте прекратили во второй половине XX века, когда эксплуатация районов вблизи исторических выработок стала причиной разрушения туристических маршрутов. В конце 1950-х годов начали обеспечивать безопасность копей. Были установлены тысячи поддерживающих бревен, которые, пропитавшись солью, стали прочными как камень.
В последнем, самом высоком зале, располагается сувенирная лавка и образцы соляных кристаллов. В одной из соляных пещер находится ресторан и конференц-зал. Вся экскурсия длится четыре часа.
«НЕ ВЕРЬТЕ УКАЗАТЕЛЯМ: ОНИ ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ПОДГОТОВЛЕННЫХ ТУРИСТОВ»
На следующий день мы отправились в Словакию. В планах у нас был национальный парк – Словацкий рай, включающий в себя Высокие и Нижние Татры. На ближайшие три ночи под Попрадом у нас был забронирован отель. Но ехали мы туда не кратчайшим путем через Закопаны, а чуть в сторону от трассы.
Недалеко от границы Польши и Словакии на реке Орава располагается уникальный и весьма интересный Оравский подзамок. Один вид его уже будоражит воображение! Он расположен на 112-метровой скале над Оравой.
Замок построили с целью защиты северо-западных рубежей венгерского королевства и по совместительству выполнял таможенную функцию по взиманию пошлины с купцов, везущих свой товар по реке.
Регион интересен не только туристу, но и любителям активного отдыха. Здесь разработали и оборудовали очень много разнообразных троп и маршрутов для туристов любого уровня подготовки.
Экскурсия в замок также проходит по определенному расписанию и только группами. Самостоятельно передвигаться по замку нельзя! При строительстве верхнего замка не особо учитывались модные архитектурные штучки того времени. Именно поэтому эта часть замка выглядит аскетично не только снаружи, но и изнутри.
Отдельно хочется остановиться на иконах. Обратите внимание на лица и глаза. В отличие от христианских канонов, где скорбь, печаль и смирение тут лица обычных людей с живыми эмоциями.
Тронный зал. Ни один стул не повторяется. У каждого есть свое место согласно гербам.
Необычный облик замка и красивейшая природа региона сделали его привлекательным для кинорежиссеров. Здесь снимали фильмы и сказки. Из окон и бойниц замка открываются просто потрясающие виды!
На следующий день мы поехали в пещеры. Наиболее интересной показалась Бельянская. Это сталактитовая пещера в восточной части Бельянских Татр в Словакии, крупнейшая и единственная открытая для посещения пещера в Высоких и Бельянских Татрах.
От стоянки к ней ведет серпантинная пешеходная тропинка. Не верьте указателю: 20 минут путь занимает только у подготовленных туристов! Вход в пещеру расположен на высоте 890 метров над уровнем моря. Уже через 200 метров пути ноги напомнят вам о своем существовании, благо на маршруте много лавочек.
Предполагается, что люди пользовались пещерой еще в доисторическое время. Для посещения ее открыли в конце XIX века. Кстати, именно здесь впервые появилось искусственное освещение в пещере. Экскурсии проходят по расписанию группами на словацком языке. В качестве пояснения дают бумажки на нужном языке.
Капли воды, веками и тысячелетиями, капают с потолка пещеры. Вода, проходя через толщу известковой породы, насыщается ей. Содержащиеся в капельке воды минералы и учувствуют в образовании сталактита.
Сталактит – каменная сосулька, свисающая с потолка пещеры. Скорость роста сосулек может сильно отличаться. Одни могут вырасти на два сантиметра за год, другие на столько же за век. Капелька воды, срывающаяся с кончика сталактита, оставляет растворенные в ней минералы и под сталактитом вырастает Сталагмит – та же сосулька, но растущая с пола пещеры. Со временем сталактит и сталагмит удлиняются настолько, что соединятся друг с другом и образуется Сталагнат.
Мы нагуляли здоровый аппетит и подкрепились национальным словакским блюдом – галушки с капустой и местным безалкогольным напитком Кофола. Ална пила местное пиво, потому что ей не нужно было за руль (улыбается).
Куда ехать, после того как промерз в пещере? Естественно в природные минеральные горячие термальные купальни! В местечке Врбов неподалеку как раз есть такая! Термальную купальню Врбов наполняет настоящая геотермальная вода, которая считается одной из лучших минеральных вод в Центральной Европе. Температура воды достигает 59 градусов. В бассейнах поддерживается температура от 26 до 38 °C.
Конец дня мы запланировали провести в формате пикника. Для этого припасли легкий перекус, и забрались на холм неподалеку от городка с видом на Высокие Татры!
С наступлением сумерек мы приехали в город Попрад, в окрестностях которого располагался наш отель, чтобы немного погулять. На открытой летней площадке проходил бесплатный джазовый концерт – лучшего завершения дня и трудно придумать!
«НУЖНО СТАТЬ В ОБОЗНАЧЕННЫЕ МЕСТА И ПОЛУЧИТЬ ПОД ЗАД КРЕСЛОМ»
На следующий день в планах у нас снова были горы: вторая по высоте гора Высоких Татр – Ломницкий щит (2632 метров), самая высокая гора – Герлаховский Щит (2655 метров), и если повезет астрономическая обсерватория на его вершине, которая проводила день открытых дверей. Там научные работники обсерватории показывают современные солнечные поисковые устройства, а также детектор космических лучей.
Как оказалось, подняться на самую вершину у нас уже нет шансов. Билеты на единственный вагончик раскупаются за пару недель заранее. Обидно конечно, но не беда. Подъем начинается с площадки Tatranska lomnica. Ее высота – 850 метров над уровнем моря. С нижней станции идет четырехместная кабиночная канатная дорога на промежуточную станцию Штарт. На высоте 1145 метров над уровнем моря мы пересаживались в более широкую современную пятнадцатиместную гондолу.
Астрономическая и метеорологическая обсерватория Скалнате плесо. Это самое высоко расположенное учреждение в Словакии. По традиции, в горах нужно выложить пирамиду из камней и самый верхний забрать с собой.
Нагулявшись, мы поехали дальше – в Ломницкое Седло на 2190 метров над уровнем моря. Это самый захватывающий подъем – там открытые кабинки. Нужно стать в обозначенные места и получить под зад креслом (улыбается).
В пятидесятых годах XX столетия здесь установили станцию для работы астрономов из лаборатории физики космического излучения и корональной станции Астрономического института САН. Также здесь находится самый высоко расположенный телефонный автомат.
Примерно в часе езды есть от места подъема есть еще одно интересное место – Спишский Град. Это самый большой замок Словакии, исторический центр Спишской области, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Территория Спишского Града – 4 га. Это самый большой замок не только в Словакии, но и один из крупнейших во всей Европе.
Отдельно нужно сказать про оборонительную башню «Не бойся». Она предназначалась для пережидания длительной осады. Попасть в каменное строение можно только по деревянному мосту, который, в случае необходимости, просто сжигали, и крепость становилась неприступной.
Все владельцы Спишского Града были буквально помешаны на вопросах безопасности и постоянно укрепляли замок в соответствии с изменяющимися видами оружия и ростом численности охраны. В истории сохранилась лишь пара попыток захвата Спишского Града и то не очень удачных.
«В ЛЕС ВХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ, ТАК КАК МОЖНО НАТКНУТЬСЯ НА МИНУ»
На следующий день отправились в Венгрию: всего в 80 километрах от границы со Словакией находится столица Венгрии – Будапешт. Этот город я планировал проскочить «транзитом» с остановкой на «поесть», потому что следующую ночевку запланировал на озере Балатон с посещением термальной купальни, коих там огромное количество! Но, как обычно, что-то пошло не так (улыбается).
Проезжая по городу через парк Варошлигет мы, увидели красивейшее здание, мгновенно остановились и пошли гулять. Там находится замок Вайдахуняд – в одном из его флигелей располагается первый в мире Сельскохозяйственный музей.
Площадь Героев – одна из знаменитых площадей венгерской столицы, расположена в Пеште. Она вмещает больше 50 тысяч человек.
Погуляв по городу, мы решили заменить термальные источники на озере Балатон Купальнями Сеченьи. Это один из главных символов Будапешта.
Дальше мы поехали в Хорватию. И первой точкой нашего путешествия были знаменитые Плитвицкие озера. Поскольку Хорватия не является участником Шенгенского соглашения, на въезде в страну паспортный контроль и очередь. Автомобили Евросоюза пропускают быстро, а вот автомобили стран бывшего СССР просят поставить на отдельную стоянку, где мы и дожидались оформления всех документов. В итоге граница отняла у нас около часа.
После шел скоростной участок, но, свернув с трассы после Загреба, мы попали на узкую и извилистую горную дорогу и последние 80 километров пути мы ехали больше часа.
Людей на озерах так много, что в очереди за билетами мы провели два часа. В принципе, туда можно просочиться и без билета – турникета и забора с колючей проволокой по периметру нет (некоторые так и делали), но путь длинный, а билет дает право передвигаться на корабликах по озерам и автобусе, что значительно экономит время и жизненные силы. Всего на озерах проработано четыре маршрута.
В озерах парка категорически запрещено купаться, а в парке – устраивать пикники, разводить костры, гулять с собаками без поводка и ловить рыбу. Такой строгий порядок обусловлен сохранением природного равновесия, которое на протяжении многих лет тщательно оберегают местные экологи.
В 2008 году еще разрешали купаться в озере Козьяк, но большое количество утонувших людей привело к полному запрету на купание.
Озера парка – 16 крупных и множество мелких водоемов – разделены на две группы – Верхние и Нижние. Общая площадь озер – 217 га. Их питают пять рек, также в парке есть около 30 водопадов. Интересный факт – большинство озер названы в честь людей, утонувших в них.
Переплыть с одного конца озера на другой можно на кораблике. Но очередь просто огромная!
Существует легенда, согласно которой озера были созданы после долгой засухи. Люди и животные умирали и нуждались в воде. Люди много молились. Тогда в долине начал дуть сильнейший ветер и пошел дождь с грозой. Он шел пока не образовались озера, с достаточным количеством воды для выживания.
После захода солнца мы отправились на побережье Адриатического моря в курортный городок Ловран, где у нас было забронировано жилье на ближайшие две ночи. А для этого нам надо было преодолеть горные перевалы с их узкими горными серпантинными дорогами.
Этот участок в 40 километров у нас занял почти полтора часа! И вдоль все дороги стоят знаки, запрещающие входить, так как в лесу есть неразорвавшиеся мины со времен последней Югославской войны.
Подробнее узнать о приключениях Виталия и Алены и посмотреть больше фото можно здесь.
Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
Фото: из личного архива героев.