Кто пьет «Портвейн розовый», угодит в гроб березовый

Кто пьет «Портвейн розовый», угодит в гроб березовый

В заморских винах аристократы ВКЛ толк знали. Греческой мальвазией, португальской мадерой, рейнским белым и французским бордо их было не удивить. Но покажи великим князьям литовским сегодняшнюю бутылочку оригинального испанского хереса с пометкой «содержит сульфиды»! Обиделись бы, наверное, и схватились за сабли! Впрочем, сильно озадачивает она и наших менее привередливых современников. Как? Ведь вино давно считается в народе чуть ли не природным лекарством. Мол, стаканчик красного или белого в день может защитить от многих недугов. Неспроста врачи пациентам для скорейшего выздоровления после кардиологических, к примеру, операций даже рекомендуют красное сухое. И вдруг года полтора назад на этикетках «портвейнов» и «мадер» появилось сообщение о пищевой добавке Е220, а вслед за ней уже едва ли не целый букет расцвел: Е202, Е300, Е330, регуляторы кислотности. Осадочек остается: а как же натуральность и выдержка доброго вина? Не случится ли так, что некогда элитарные вина в наших магазинах скатятся к уровню «чернил-крыжачков», которые прямиком ведут на погост.

Еще добавки?

Осмотр двадцати бутылок вин всех сортов, стоимостью от 9 до 49 тысяч рублей, на прилавках популярного минского супермаркета показал: про «бездобавочное» прошлое нам пора забыть. Как, видимо, и про убеждение, что чем дольше вино хранится, тем лучше. Этикетки нынче пестрят «гарантийными сроками» — 8, 9, 12 месяцев...

— Понятно, что зачастую пищевые добавки выступают в роли консервантов. Но зачем здесь? Разве хорошее вино не обладает длительным сроком выдержки? — недоумевает председатель Минского общества потребителей Ирина Астафьева. — Быть может, используется сырье не самого высшего качества, как, скажем, масло третичного отжима? И что означает надпись «аромат вишни»? Напрашивается вывод: не иначе в ход идут ароматизаторы по аналогии с добавляемыми в чай.

Однако в РНПЦ гигиены традиционные представления покупателя о качестве вина готовы рассеять: и в советские времена без добавок не обходилось. Просто упоминать о них не считали нужным. Достаточно было написать «соответствует ГОСТу». Сейчас — нет, необходима расшифровка состава.

— Список пищевых добавок в винах весьма ограничен, — предупреждает заведующая лабораторией изучения статуса питания населения Республиканского научно–практического центра гигиены Ирина Кедрова. — Но они есть, были и будут! Вот ГОСТ 1987 года на вина игристые для экспорта. За границу отправляли все самое лучшее, а присутствие общей сернистой кислоты, в том числе свободной сернистой кислоты, тем не менее допускалось — правда, в строго определенной концентрации: не более 200 и 20 мг на литр соответственно. Сегодня в соответствии с действующими национальными стандартами использование аммония фосфорнокислого и аммония хлористого (регуляторов кислотности), сернистого ангидрида и соли сернистой кислоты (консервантов) не запрещено. И сорбиновая кислота (Е202) опять–таки может применяться. А вот красители при производстве алкогольной продукции — «вне закона».

Химия и алхимия

Что гарантирует консервант? Что продукт будет храниться и не превратится в уксус — доводят до нашего сведения эксперты и среди них Владимир Дмитриев, представитель 16 предприятий–производителей Республики Молдова и Украины в нашей стране. На последнем восьмом международном конкурсе–дегустации «Вина и напитки–2010» большая часть наград досталась продукции, к которой он имеет непосредственное отношение. Что показательно, одно из молдавских предприятий поставляет кагоры даже в храм Христа Спасителя в Москве.

— Вино — живой напиток! Полусухим и полусладким сортам хватает порой недели, чтобы они начали бродить, — уточняет знаток. — Поэтому без консервантов в виноделии уже давно не обходятся, как и без регуляторов кислотности. Аскорбиновая и сорбиновая кислоты в несколько раз увеличивают сроки хранения. А Е220 — стабилизатор, ограничивающий контакт виноградного сока с кислородом и замедляющий старение напитка. Он не допускает излишней окисленности и помогает белым винам удержать колоритные оттенки: телесный, зеленовато–соломенный, золотистый. К слову, любой глубокий цвет в данном случае — признак старого вина. Не выдержанного (когда напиток минимум по полгода «томится» в дубовой бочке или эмалированной емкости, наполненной дубовыми дощечками), а именно старого!

«Позвольте, но разве консерванты не вредны?» — готовы возразить скептики. Ведь содержащие их газированные напитки нас призывают употреблять как можно реже.

— Все индивидуально, и какие–то добавки действительно могут спровоцировать негативные проявления. Но если у кого–то аллергия на апельсины, это еще не значит, что их надо запретить к продаже, — парирует Ирина Кедрова. — Как только появляются научные данные о негативных последствиях, пищевая добавка исключается из списка разрешенных. Так было несколько лет назад, когда появилась информация о том, что Е216 нуждается в дополнительных исследованиях. В нашей стране продукция, которая достигла прилавков магазинов, проходит ряд испытаний, регистрацию, сертификацию, в безопасности ее состава можно не сомневаться. Куда важнее — сроки и условия хранения...

Недобросовестные производители, однако, и без пищевых добавок владеют искусством алхимии. По методу «штапиль» оставшиеся после отжима виноградного сока жмыхи заливают горячей водой, добавляют сахар и, дав немного забродить, разливают в бутылки. Дешево и сердито!.. Или завышают искусственно градус: если 20 тонн завозного 9–градусного виноматериала разбавить в лаборатории одной тонной спирта 96 градусов, на выходе и с минимальными потерями в цвете можно получить вино 10,5 — 11 градусов.

— Очень редко в нашу страну поставляют для купажирования (смешивания) полусухие или полусладкие вина. В основном сухие, которые на месте подслащивают. Недавно я столкнулся с таким «вариантом»: в вине с содержанием спирта 12,5 градуса сахара было около 70 г на литр, — замечает Владимир Владимирович. — И это не крепленое, а простое полусладкое вино! Поэтому лично я отдаю предпочтение десертным и полудесертным винам, достаточно крепким, но и с адекватной долей сахара.

Словом, искать истину в вине — в наше время задача не из легких. Приходится прощаться с иллюзиями. Вглядываться в этикетки. Критически подходить к каждой бутылке. Увы, вино промышленного производства — другой напиток, нежели мы привыкли думать. Даже если на этикетке значится: «Домашнее».

Автор публикации: Наталья ПИСАРЕВА