Непал: путешествие на крыше поезда
В последние годы все больше и больше людей вместо пляжного отдыха выбирают отдых активный. Именно поэтому многие обращают внимание на небольшое горное государство Непал, зажатое между Индией и Тибетом. Все, кто побывал здесь, обычно влюбляются в эту страну.
Действительно, в Непале и богатая культура, и потрясающая природа, и возможность заняться активными видами отдыха. В основном сюда приезжают ради пеших походов по Гималаям, но еще можно сплавиться по многочисленным горным рекам или, например, полетать на параплане. В отличие от соседней Индии, в Непале немного чище, здесь прохладнее и гораздо меньше народа. Древнейшие храмы индуизма и буддизма, старинные города на торговых путях между Индией и Тибетом, национальные парки, где можно увидеть носорогов и покататься на слонах, величественные Гималаи — все это притягивает десятки тысяч туристов каждый год.
Несмотря на такую популярность Непала, в этой небольшой стране до сих пор осталось большое количество малоизвестных и очень интересных мест, в которых редко бывают туристы. Например, на просторной равнине Тераи недалеко от границы с Индией лежит древний город Джанакпур. Это место обязательно нужно посетить по трем причинам.
Во-первых, этот город был когда-то столицей древнего царства Видеха и упоминается в старинных рукописях, например в индийских эпосах «Махабхарата» и «Рамаяна». Здесь также, по преданию, когда-то жил и Будда, и основатель джайнизма Махавира.
В центре Джанакпура стоит хоть и не очень старый, но красивый храм Ситы и Рамы под названием Джанаки Мандир. Перед ним обычно сидит множество продавцов красок и разных сувениров, а также готовых подношений божествам, которые покупают идущие в храм паломники.
Это самый большой и известный храм в городе, выполненный в необычном для Непала раджпутском стиле и больше похожий на дворец махараджи.
Он построен на месте, где по преданию легендарный царь Джанака нашел в поле девочку, которую принял как свою дочь и назвал Ситой. В древнеиндийском эпосе «Рамаяна» рассказывается, что когда Сите исполнилось 16 лет и пришло время выдавать ее замуж, царь Джанака, правитель Видехи, объявил, что отдаст ее тому, кто сможет согнуть лук бога Шивы и натянуть на него тетиву. Единственный претендент, не только выполнивший требования, но и сломавший лук, был принц Рама из царства Айодхья, по индийским верованиям — воплощение Бога Вишну.
Сейчас Джанакпур — это известный паломнический город, куда приезжают индуисты со всего Индийского субконтинента, чтобы помолиться в многочисленных здешних храмах и совершить омовение в священных и древних городских прудах, самый почитаемый из которых называется Дануш Сагар. Вы всегда увидите на его каменных ступенях много людей, которые кроме омовений здесь еще и стирают, и чистят зубы.
В ноябре-декабре в Джанакпуре проходит огромный фестиваль Виваха Панчами (Свадьба Рамы и Ситы), на который приезжают тысячи паломников из Непала и Индии, а весь город становится театральной площадкой, где разыгрываются красочные сцены из «Рамаяны».
Вторая причина посетить Джанакпур — это знаменитый стиль традиционной живописи мадхубани или митхила, до сих пор практикуемый местными жителями. Этот стиль примитивных и ярких рисунков зародился, как предполагают ученые, еще в VII в., но местные предания относят его возникновение к эпохе «Рамаяны» и к легендарному царю Джанаке.
Царство Видеха просуществовало много веков, и здесь со временем появился не только собственный язык майтхили, на котором до сих пор говорит более двух миллионов человек в этой части Непала и в соседнем индийском штате Бихар, здесь даже придумали свою систему письма, которая сейчас почти исчезла, замененная индийской системой Деванагири. Возможно, в эти древние времена и зародился художественный стиль мадхубани, который применялся, как говорят, изначально для религиозных фестивалей и торжественных церемоний, например свадьбы.
Рисуют в стиле мадхубани традиционно только женщины, передавая свое мастерство через поколения от матери к дочери. Использовались рисунки не только для декораций, но и как способ повествования легенд, возможность рассказать о своих традициях, о своей жизни в обществе, где грамотными могли быть лишь мужчины из высоких каст. Рисуют женщины руками, кистями и палочками с использованием натуральных красителей, рисовой пудры, охры
Сейчас рисунки в этом стиле вы увидите буквально везде в Джанакпуре — на уличных плакатах (они даже конкурируют с болливудскими постерами), сувенирах и, конечно, на стенах местных домов. Но лучше всего отправиться в небольшую деревушку Кува в нескольких километрах от Джанакпура, где стиль мадхубани представлен во всей своей красе.
Все дома здесь снаружи и внутри украшены простыми, но красивыми разноцветными рисунками, иногда объемно выступающими из стены.
В этой деревне расположен также Janakpur Women’s Development Centre, который позволяет немного заработать деревенским жителям. Здесь трудится более сорока женщин, занятых изготовлением сувениров — коробочек из папье-маше, зеркал с традиционным орнаментом, рисунков, раскрашенных вручную тканей и керамики.
Ну третья причина посетить Джанакпур — это небольшой участок железной дороги, по которой ходит единственный в стране пассажирский поезд. Немногие знают, что в горном Непале есть железная дорога! Это всего несколько коротких веток узкоколейки, соединяющих Непал и Индию, одна из которых длиной всего 32 км находится здесь. Она ведет из индийского города Джанагар в непальский Джанакпур и была построена англичанами еще в далеком 1927 году, чтобы перевозить древесину. А единственный поезд, который ходит по ней, — это несколько вагонов и старый дизельный локомотив, который, говорят, был подарен когда-то Непалу правительством Индии вместе с тремя другими тепловозами, которые уже давно не работают.
Сейчас и железная дорога, и поезд, представляют собой достаточно жалкое зрелище, но очень интересны туристам, ведь местные жители здесь до сих пор ездят на крышах вагонов!
Когда я оказался в Джанакпуре, первым делам попытался разузнать расписание этого раритетного пассажирского поезда. Оказалось, что четкого расписания нет, поезд часто опаздывает, а в некоторые дни и вовсе не ходит. По рассказам местных жителей, состав должен был отправиться завтра утром из Джанакпура в Индию, а вечером обещал вернуться обратно.
Рано утром, встав пораньше, я пришел на станцию и стал дожидаться состав в компании колоритных местных жителей — детей, мужчин с велосипедами, женщин с огромными тюками, старушек и их жующих коз. Когда поезд после нескольких часов ожидания все-таки появился, я надеялся увидеть, как по прибытии толпа людей сразу же полезет наверх. Но… ничего подобного не происходило. Действительно, толпы непальцев лезли и толкались, но не на крышу, а в пустые вагоны, не только в пассажирские вагоны с сиденьями, но и в грузовые, где были только пол и стены, и даже на открытые грузовые платформы. Люди пинали друг друга и пытались первыми занять какое-нибудь место для себя и своих огромных мешков. Они кричали, махали руками, расталкивая остальных и пытаясь протолкнуть в вагон не только вещи, но и связки куриц, а некоторые даже коз. Самые ловкие пробовали залезть в поезд через окно там, где не было металлических решеток. Были и те, кто нашел себе место даже среди огромных мотков металлического кабеля, а владельцы велосипедов после попытки затащить их вовнутрь прикрепили свой транспорт снаружи к стенам вагонов.
Глядя на них, я недоумевал, куда могли все эти люди переправлять свои огромные мешки и тюки? Оказалось, что непальцы на этом поезде в основном везут сельскохозяйственную продукцию на продажу в соседнюю, более богатую Индию, где сбывают ее по лучшей цене.
Странно, но на крышу никто не лез, и я уже стал подумывать о том, что меня ввели в заблуждение и никто здесь так не ездит. Но… прозвучал последний перед отправлением удар по подвешенной на столбе металлической болванке, и вдруг все люди, до этого спокойно стоявшие на перроне, со смехом и криками полезли на крышу поезда. По-видимому, все они были безбилетниками, которые не хотели до поры до времени светиться, попадаясь на глаза кондукторам. Жестами пробегающие молодые люди стали показывать мне, мол, давай, поехали вместе с нами, и… я не удержался от этой возможности получить новый интересный опыт.
Скажу сразу, что формально иностранцам запрещено пересекать границу с Индией на этом поезде, ведь здесь нет пограничного перехода с международным статусом. Тем не менее многие европейцы на свой страх и риск едут до индийского Джанагара, а потом возвращаются на следующий день таким же путем назад. У меня не было планов переправляться в Индию и тратить лишний день, поэтому я решил проехать несколько станций по непальской территории и вернуться назад после обеда этим же поездом.
Мне подали руки, и я взобрался на круглую крышу вагона, где не было никаких защитных поручней. Поезд тронулся, и хотя он двигался совсем не быстро (вначале его даже обгоняли велосипеды), тем не менее сидеть на округлой крыше вагона было достаточно опасно. Когда я поднимался во весь рост, чтобы сфотографировать поезд и всех сидящих на нем людей, непальцы интуитивно хватали меня за ноги, старясь уберечь от случайного падения. При этом сами они не только вставали, но и ходили по крыше во время движения, цепляясь за головы других пассажиров. Больше всего меня поразил продавец орешков, который не шел, а бежал по крыше, ловко перепрыгивая на ходу через сидящих людей.
Не представляю, как они здесь умудряются держаться во время сезона дождей. Мне сразу вспомнились страшные ролики из ютюба со сценами из Индии, где люди, сидящие на крыше поезда, попадали под разряд высоковольтной линии. К счастью, в Непале линия не электрифицирована, хотя даже здесь, по рассказам, были трагедии и аварии. Иногда я замечал, как поезд проходил по рельсам, полностью залитым водой, и тогда поезд сильно качало из стороны в сторону.
Говорят, каждый год несколько пассажиров погибает, падая с крыши. А в августе 2012 года, по рассказам, чудом удалось избежать серьезной трагедии, когда машинист вышел попить воды и забыл поставить локомотив на тормоз. Поезд поехал, набирая скорость, и его удалось остановить, лишь перенаправив на запасную ветку, где он врезался в какую-то наспех подготовленную конструкцию. Из пассажиров тогда никто серьезно не пострадал.
Поезд неспешно двигался по равнине непальских Тераев, и мимо проплывали тихие деревушки с красочными домиками, разрисованными в стиле митхила, рисовые поля с работающими людьми и повозки, запряженные волами, бредущие по пыльным проселочным дорогам.
Наш поезд приближался к первой станции. Здесь его уже поджидала толпа людей, которые оккупировали не только перрон, но и расположились прямо на рельсах возле станции.
После остановки история повторилось снова, и без того битком набитый поезд пополнился новыми пассажирами, многие из которых также лезли на крышу, расталкивая уже сидевших, чтобы отвоевать себе место. Молодой непалец, расположившийся рядом со мной, спросил мое имя, а потом, как обычно, - из какой страны я приехал. После этого пожал мне руку и объявил, что теперь я его друг, а также что у него уже есть друзья во Франции, в Германии, Австралии и Америке. После этих слов я представил всех его друзей, которые, как и я, скорее всего, когда-то сидели на крыше джанакпурского поезда.
Я много раз и в разных странах ездил на крыше автобуса, а вот на крыше поезда мне довелось поездить впервые. Здесь открывались самые лучшие виды на окрестности, отсюда можно было свободно фотографировать людей и окружающие пейзажи. Безусловно, на крыше не очень комфортно, но я всегда был готов пожертвовать удобствами ради просторов, ветра в лицо, чувства свободы и радости экстрима.
Наконец, наш поезд остановился на последней станции перед индийской границей. Я сфотографировал уходящий состав с людьми, висящими на нем, как гроздья винограда, и с моими новыми непальскими друзьями, которые сошли на этой же станции, совершил прогулку по деревне, а потом отправился в придорожную харчевню, где просидел еще несколько часов, ожидая обратного поезда.
В Джанакпур я вернулся уже вечером. Снова ехал на крыше, пытаясь продлить радость от этого необыкновенного приключения.
За пятнадцать минут до прибытия в Джанакпур люди, сидевшие на крыше, вдруг стали быстро вставать и по крыше бежать в начало состава. Я сидел как раз на первом вагоне, и толпа стала теснить и меня, и всех обитателей нашей крыши на локомотив, испускавший струю черного дыма. Не понимая, что произошло, ведь до станции было еще далеко, я встал на ноги. Оказалось, что до крыши поезда добрались, наконец, кондукторы, ведь даже здесь нужно было заплатить за билет. Большая часть обитателей крыши стала спасаться бегством, и, надо сказать, им повезло: проверка так и не успела добраться до первого вагона. Наш поезд остановился на станции Джанакпур, и люди стали слезать, а иногда даже весело спрыгивать на перрон.
Говорят, непальское правительство планирует модернизировать железную дорогу при поддержке Индии, расширить колею и восстановить еще участок линии в 20 км от Джанакпура до Биджалпура, который давно не работал. Но недавно в СМИ появилась информация о совсем амбициозных проектах — не только продлить ветку дальше по равнине, но и провести железную дорогу до столицы Непала Катманду. И это еще не все: планируется построить железнодорожную магистраль в сторону Тибета, таким образом соединив железнодорожные системы Индии и Китая.
Понятно, что уже через пару лет, скорее всего, не будет этого удивительного поезда с его небесными пассажирами.
Юрий Бирюков, автор проекта TUT.BY «Мир в фокусе», объездил Европу, Азию, страны Южной Америки и Африки. При этом ни разу не пользовался услугами турфирм. Когда приобрел необходимый опыт, стал проводником по Индии, Непалу, Тибету, Шри-Ланке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Маршруты Юрий разрабатывает самостоятельно.