Кумбха-мела - самый большой фестиваль в мире
Юрий Бирюков, автор проекта TUT.BY «Мир в фокусе», объездил Европу, Азию, страны Южной Америки и Африки. При этом ни разу не пользовался услугами турфирм. Когда приобрел необходимый опыт, стал проводником по Индии, Непалу, Тибету, Шри-Ланке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Маршруты Юрий разрабатывает самостоятельно.
Одной из самых ярких наших поездок за последние годы, без преувеличения, было в путешествие в Индию в январе-феврале 2013 года. Ведь тогда мы попали на настоящее безумие, которое называется «Кумбха-мела».
Справка TUT
Кумбха-мела — это самый большой фестиваль в мире, а попросту говоря — самое большое скопление народа в одном месте, которое только бывает на земле. Кумбха-мела («Праздник кувшинов») проходит поочередно в 4 городах Индии, самым главным из которых является Аллахабад (Праяг), место слияния трех рек: Ганги, Ямуны и мистической невидимой реки Сарасвати. Большая Кумбха-мела случается каждые 12 лет, между ними через 6 лет происходит малая Кумбха-мела. (см. Википедию). В 2013 году фестиваль выдался особенный — большая Кумбха-мела была в главном кумбхамельном городе — Аллахабаде. Длилась она больше месяца — с середины января до конца февраля, и сколько народу посетило священное место, никто точно не знает. По некоторым утверждениям, цифра приближается к 100 миллионам человек!
Часть I: Странный мир
Когда подъезжаешь к месту проведения Кумбха-мелы (а это огромное поле на берегу реки), то еще с моста через Гангу поражают огромные размеры лагеря.
Фактически, еще за несколько месяцев до фестиваля, здесь начали возводить огромный палаточный город со всеми коммуникациями на двух берегах реки, соединенных сетью временных понтонных мостов.
Куда ни посмотришь, вдаль до горизонта тянутся сплошные палатки и шатры разных духовных общин Индии, паломников и всех социальных служб. Еще более впечатляет этот город ночью: уходящая до горизонта вереница огней и какафония звуков.
Индийская ментальность подсказывает каждой общине и каждому шатру включить ночью музыку или священные песнопения в громкоговоритель, да так, чтобы получилось громче чем у других. Из-за этого хаоса звуков порой было непросто заснуть в лагере. Второе, что накрывает вас сразу, это дым от бесчисленного количества костров и очагов. Огромный многомиллионный город готовит пищу на дровах, и вся территория к вечеру погружается в густую дымку. Уже на второй день пребывания в лагере у нас начали слезиться глаза от вездесущего разъедающего дыма, который проникает даже в закрытую комнатушку или палатку. Шум, дым, пыль, простая еда и спартанские условия проживания, ночной холод (в это время года в северной Индии достаточно прохладно), и особенно огромные толпы народа, давка делают посещение Кумбха-мелы испытанием не для слабонервных.
Так чем же так славится Кумбха-мела? Почему миллионы человек приезжают сюда, чтобы толкаться и испытывать физические муки? Считается, что в определенные астрологические периоды на землю изливается благоприятный поток энергии, и омовение в священной Ганге в это время становится особенно целительным и улучшающим карму. Миллионы паломников, все гуру и духовные общины Индии, все йоги и отшельники собираются в это время в одном месте, чтобы совершить священное омовение. Особенно благоприятными в этом смысле были три дня, дни так называемых «королевских омовений», главное из которых совершалось 10 февраля. Именно к этой дате мы и старались приехать на фестиваль.
Здесь, в этом огромном временном городе, действительно, было на что посмотреть. В каком-то смысле, Кумбха-мела — это вся Индия в миниатюре.
Здесь можно было увидеть все и всех: индусов со всех частей Индии, индусов всех каст, прославленных гуру и бездомных бродяг, респектабельных граждан и калек, выступления танцоров, певцов, бродячих циркачей, нагруженных верблюдов и благословляющих слонов, и, конечно же, знаменитых нагов — святых аскетов, предпочитающих жизнь голышом.
Конечно, здесь было совсем не скучно, и можно было целый день ходить по огромному городу, встречая удивительных людей и интересные сюжеты для фотосъемки.
Почти в каждой палатке огромного города беспрерывно происходило какое-то действо: здесь читалась лекция, рядом кормили всех желающих, в соседнем шатре был концерт, а подальше можно было пообщаться с каким-нибудь веселым отшельником за чашкой горячего чая-масалы, или сходить искупаться в водах не совсем чистой, но священной Ганги.
Бродя по улицам Кумбха-мелы, мы не раз наталкивались на огромные толпы взбудораженных людей, встречающих, провожающих или отдающих почести какому-нибудь знаменитому индийскому гуру. Все самые известные течения индуизма были представлены на фестивале И в каждом шатре шли свои лекции, свои концерты, была своя особая атмосфера. Слоняясь от шатра к шатру, мы познакомились со многими течениями и индийскими гуру, о которых раньше никогда не слышали.
Но, конечно, самым ожидаемым событием для меня была встреча со знаменитыми нагами — голыми отшельниками.
В какой-то момент мы случайно забрели в то самое место, где обитали не признающие одежд мужи. Вдоль дороги в своих маленьких палатках, под навесами сидели неприкрытые садху разных возрастов, и основным их занятием было благословение набожных индусов. Последние склонялись перед нагами в молитвенной позе, дотрагивались до их ног, давали деньги.
Голые, и обычно обмазанные серым пеплом, все наги были достаточно разными. Были степенные старцы с мудрыми глазами, были наги-клоуны, которые за небольшое пожертвование устраивали веселые цирковые номера. Они задорно дымили сигаретой, вставленной в пенис, или накручивали его на палку, и всячески демонстрировали здоровье и невероятную способность держать огромные тяжести силой непорочного органа.
Были наги, которые нагло вымогали у прохожих деньги, и, бывало, били палкой несчастного, который ничего не дал святому человеку. Но были и равнодушные к деньгам.
Некоторые садху демонстрировали взятую на себя аскезу — кто-то стоял все дни напролет на одной ноге, другие всегда сидели с поднятой рукой, и видно было, что все по-серьезному — рука высохла, атрофировалась, и на ней выросли огромные многосантиметровые ногти.
Но любимым развлечением нагов (некоторые называют это практикой) было, конечно же, курение травы. Чилимы и клубы дыма были постоянным атрибутом их собраний.
Порой пустые глаза и признаки личностной деградации вызывали во мне противоречивые чувства и сомнение в святости многих отшельников. Духовного света и признаков самадхи-просветления среди большинства нагов не наблюдалось, а вид отдельных персонажей вызывал вовсе лишь чувство здорового скепсиса.
Но в целом, Кумбха-мела — это грандиозно… здесь много-много всего и сразу. Для фотографа здесь седьмое небо и бесконечный источник вдохновения, сборище странных типажей и удивительных сюжетов.
Часть II: Королевское Омовение
Главным событием Кумбха-мелы была Мауни Амавасья — второе и главное Королевское Омовение (10 февраля), когда воды Ганги обретают особую силу ввиду определенного расположения планет.
Еще с вечера в нашем лагере объявили об организованном ночном походе всех жителей кемпа к Сангаму — месту слияния Ганги, Ямуны и мифической реки Сарасвати. Все честно поставили будильники на три утра, чтобы к восходу солнца дойти до священного места омовения.
По какой-то причине команды так и не прозвучало, и все жители лагеря еще затемно небольшими группками в разное время стали уходить на самостоятельные поиски священных вод. До Ганги напрямую было недалеко — минут 20 ходу, но мы все же хотели пойти на то самое главное место — Сангам, куда направятся большинство гуру со своими учениками, и где будет проходить шествие обнаженных нагов. Мы решили не терять времени, и уже в 4 утра вышли в путь. Идти до места слияния Ганги и Ямуны было не меньше часа, достаточно долго. В эту особенную ночь все население огромного многомиллионного палаточного города вышло на улицу, и, похоже, направилось в туда-же.
Это было впечатляющее зрелище — толпы людей, кто молчаливо, а кто с песнями и криками, шли под звездами куда-то в темноту. В целях безопасности многие понтонные мосты на другой берег Ганги, где все и проходило, были закрыты, и нам пришлось много петлять по темным улицам Кумбха-мелы, будучи зажатыми в тиски экзальтированной толпы.
Добравшись, наконец, до Сангама, нам открылось огромное поле, заполненное людьми. Такого скопления народа в одном месте мы в жизни не видели раньше, и вряд ли увидим когда-нибудь еще.
Издалека доносились странные крики, и, повинуясь инстинкту фотоохотника, мы бросились пробираться через толпу в желанном направлении. И не прогадали — за ограждающим деревянным забором уже стояли готовые к омовению тысячи обнаженных аскетов.
Все они неистово кричали, прыгали или махали длинными палками, находясь в состоянии неконтролируемой эйфории. Впереди их огромной толпы на лошадях сидели такие же голые наги с барабанами и горнами в руках, а также стояла команда разодетых музыкантов в компании со странными персонажами в масках.
И вот, наконец, по сигналу вся эта толпа ринулась бежать в сторону Ганги. Все сметая на своем пути — журналистов с камерами и случайных прохожих, толпа осыпанных пеплом аскетов бросилась в реку. За ними бежали все остальные, буквально на ходу раздеваясь и бросая вещи под ноги.
Здесь творилось настоящее безумие — шум, давка, брызги, радостные крики, песни и молитвы. Забегая в воду, несколько голых старцев сунули мне в руки единственное свое имущество — пакетики со священным пеплом, надеясь после купания заполучить их обратно. Больше хозяев пакетиков я не видел, ревущая толпа несла меня в неизвестном направлении. В этой какафонии звуков и чувств легко было потерять себя, про пакетики уже никто не думал.
Разные группы, разные касты, разные субкультуры, общества и духовные движения сменяли друг друга на берегу, сначала пытаясь прорваться к священным водам, а потом уже выбраться обратно. Больше всех запомнилась группа каких-то стрелков с луками и стрелами, которые купались во всеоружии и еще непрерывно танцевали.
После этого началась, пожалуй, самая торжественная часть праздника. К реке поползла целая вереница нарядных повозок (обычно разукрашенный трактор с платформой) от каждого духовного течения. Выше всех на троне обычно восседал благословляющий гуру, а вокруг него располагались самые достойные ученики.
Таких повозок-тракторов было так много, что действие затянулось на несколько часов, гуру все время застревали в пробках многомиллионной толпы. Большинство повозок были отделаны позолотой и гирляндами, но были и совсем скромные. Иногда толпа становилась настолько неорганизованной, что приходилось вмешиваться индийским полицейским, раздававшим налево и направо удары палкой по спинам благоверных индусов. Одна трактор-колесница поразила больше всего — некоторые из учеников (охранников) гуру держали снайперские винтовки в руках, очевидно опасаясь покушения на духовное лицо.
В другой повозке в качестве гуру был маленький мальчик, и руки толпы тянулись к нему за благословением.
Тем временем наги такой же организованной толпой в окружении полицейских пошли обратно от реки к своему лагерю.
Наряженные верблюды, слоны, циркачи, танцоры и бесконечные музыканты дополняли общую картину веселья и ликования.
Все-таки сколько здесь всего, сколько здесь забавных странных типажей, необычных людей, и смешных, и серьезных, экзальтированных и спокойных. Фотоаппарат в руках не опускался ни на минуту…
Мы еле добрались до нашего лагеря. Радость, смешанная с усталостью переполняла нас, но и притупляла бдительность и трезвость мышления. По плану, сегодня после главного омовения мы собирались уехать в Варанаси — священный город Индии, находящийся относительно недалеко от Аллахабада. Собрав последние силы, мы пошли на остановку рикш, чтобы после найти транспорт и добраться до Святого града. И это было плохое решение. Все население Кумбха-мелы, похоже, рассуждало похожим образом, и покидало фестиваль. Оказалось, что приехать на Кумбха-мелу было гораздо проще, чем отсюда выбраться. Отшагав до ближайшей ж.д. станции километров пять с тяжелыми рюкзаками (рикши сегодня не водились), мы увидели как еще за километр до железки все поле было усеяно сидящими и лежащими людьми, а также бесчисленными тюками с нехитром скарбом паломников. Оказалось, что многие ждут поезд уже больше суток (сразу пришла мысль, что по приходу состава, мы даже не сможем подойти к нему ближе чем метров на сто). Решено было пройти еще несколько километров до автобусной станции. Но и там ситуация повторилась — все автобусы были переполнены, и в Варанаси не было ни малейших шансов выехать раньше завтрашнего утра. Последней надежной было идти в сам город Аллахабад, а это еще километров десять. Это было тяжелым испытанием и для тела, и для психики. Нагруженные рюкзаками, в толпе таких же горемык, мы шли несколько часов уже в темноте по дороге на Аллахабад.
Все дороги до города были заняты толпами народа, никакой транспорт не ходил, здесь не могли проехать ни автобусы, ни рикши. В самом городе та же картина — все улицы заполнены людьми, и уже за несколько километров до ж.д. станции негде было даже сесть. Мы были не в силах пробиться через огромную толпу к зданию вокзала. Обратившись в несколько гостиниц по дороге, мы были шокированы ценами — простой гестхауз с клопами и дырами на простынях стоил порядка 100 долларов, да и те были раскуплены. В такой безнадежной ситуации, усталые и голодные, мы сели на обочине главной улицы Аллахабада с готовностью всю ночь провести прямо здесь, поближе к индийской реальности и индийскому народу. Но, Небеса все же нам улыбнулись: случайно возле нас остановилось несколько важных джипов, из которых вышли «Большие люди» — женщина — мэр (!) и усатый генерал — начальник полиции. Поинтересовавшись чего это мы тут сидим, мэр издала указ: «вижу — они хорошие ребята, надо бы им помочь». Генерал сразу принялся за дело и повелел подчиненным повозить нас по всем гостиницам города и благоустроить несчастных иностранцев. Так мы обрели надежду, недорогую койку и вечерний покой. Сегодня с рюкзаками мы прошли не меньше 15 (!) км. в плотной толпе… это Вам не шутки.
На следующее утро мы узнали, что ночью под весом неорганизованного народа на ж/д станции обрушился пешеходный мост, и 36 человек погибло. Как хорошо, что вчера мы туда не дошли.
Полдня на тесном перроне мы ждали поезд на Варанаси, и столько же ехали в битком набитом вагоне, где перемещаться можно было только по-обезьяньи, перепрыгивая по верхним полкам.
Оказалось, что все паломники с Кумбха-мелы, рассуждая так же как и мы, отправились по маршруту Аллахабад — Варанаси. Поэтому «праздник» продолжался, и еще три дня мы мучились и искали гостиницы в этом шокирующем, но безумно интересном городе, лишь иногда находя свободные минутки для лицезрения кремационных костров и восходов солнца над водами священной Ганги. Но это уже совсем другая история…
