В Карелию на автомобиле
В прошлый наш туристический бросок мы ездили далеко за пределы Родины, поэтому на этот сезон нужно было выбирать что-нибудь бюджетное. Воспоминания о давнишних байдарочных походах всколыхнули в нас желание поехать в Россию в направлении Карелии за активным отдыхом на своем автомобиле.
Автор сегодняшнего «Фотоотдыха»: Илона и Максим Цибульские
Стартовали из Новополоцка на Опочку. Километров за 40 до границы асфальт морально и физически стал готовить нас к российским дорогам. Кстати, ехали мы с двумя велосипедами на крыше. Практически сразу после пересечения рубежа закончилась нормальная и началась разбитая, но платная дорога. Предстоял большой путь.
До первой ночевки заехали по пути в пушкинские места — Михайловское и Тригорское. Полюбовались красивыми видами, побродили по знаменитым тропинкам. Там, похоже, проходят летнюю практику молодые художники: то здесь, то там сидят они с мольбертами и рисуют местные живописные пейзажи. Здорово помогли велосипеды: огромные расстояния объехали очень быстро.
После полудня отправились в Изборск (35 км к юго-западу от Пскова) посмотреть замок XI века, а также двенадцать Словенских ключей — источников карстово-трещинного типа.
В интернете заранее прочитали, что ключей 12 (по количеству апостолов) и вода в каждом разного вкуса. Конечно же, ни первое, ни второе не оказалось правдой. За последние 10 лет эти ключи стали основным туристическим бизнесом здешних краев. На сайте «Чудеса России» изборские ключи находятся в разделе «чудо», из разряда «попил — исцелился». Правда, никаких табличек о пригодности употребления здешней воды без кипячения нет.
Поговаривают, что «чудесными» ключи стали после визита Владимира Путина на Псковскую землю. Немалую роль в популярности Словенских ключей сыграл и факт выпуска местной водки экономкласса под названием «Славянские ключи». Но, в общем, это все не так важно, водичка там пока бесплатная, вкусная, а места очень красивые.
За Изборском был Псков. Запланировали посмотреть кремль (или кром, городское укрепление), который расположен на высоком холме при слиянии рек Псковы и Великой возле Ольгинского моста. Псковский кремль гораздо старше московского. На фото в интернете Кром — белокаменный красавец, в реальности, конечно, чуть желтоват.
Заночевали мы в 20 км от Пскова, в кемпинге Анохово на берегу Псковского озера. Ухоженный, чистый, кухня с газовыми баллонами.
Хозяин отсутствовал, но помощь и гостеприимство были оказаны нам в лице группы отдыхающих россиян, изрядно подвыпивших. Они любезно связались с хозяином, договорились о нашем ночлеге в палатке и радушно предложили помыться в еще не остывшей баньке.
Место под палатку нам досталось ветреное, лил дождь, удерживали мы свое жилище весом собственных тел, а наутро вставшие еще до рассвета на рыбалку российские соседи поинтересовались, не покусали ли нас бобры, которые, к нашему удивлению, жили в паре метров от нашей палатки!
Собрав вещи, выдвинулись в очень интересное место — Копорскую крепость, которая была заложена в далеком 1237 году.
Раньше эта крепость защищала северо-западные границы России, но теперь находится в аварийном состоянии. На ларьке с надписью «Кассы» висит табличка «Крепость закрыта с апреля 2013 года по решению суда Ломоносовского района». Но тем не менее попасть в запрещенную крепость желающих хоть отбавляй, адреналин в крови славянского человека играет.
Несмотря на то, что официально крепость не работает, зайти на территорию несложно, а по выходным можно вообще, безо всякого чувства вины, прошагать через главные ворота под предлогом посещения церкви, находящейся внутри крепости. С одной из башен открывается захватывающий вид, просматривается Финский залив. Копорская крепость — неизбалованное «классическими» туристами место. Приезжают сюда в основном те, кто живет более или менее рядом и поэтому наслышаны о крепости.
Заночевать планировали в кемпинге на Копанском озере в 125 км от Санкт-Петербурга. Кемпинга не нашли! Язык не поворачивается назвать тут дороги словом «дороги». Как говорится, чем толще джип, тем дальше за трактором бежать. Наш навигатор то и дело норовил нас убить, ведя по непопулярным заброшенным маршрутам. Но в итоге кое-как добрались на пустынный берег большого Копанского озера.
Как потом выяснилось, мы въехали на запрещенную территорию (приграничная зона с Эстонией), каким-то чудом объехали пропускные пункты, сами того не ведая. Места красивейшие! Озеро имеет ледниковое происхождение, поэтому очень глубокое (до 20 метров).
Раньше Копанское озеро было секретным объектом, на котором проводились испытания торпед. В 1930-х годах здесь построили военный городок, в котором испытывали торпедные катера. Во время отступления в начале Второй мировой войны городок был уничтожен. Позже на озере разводили радужную форель.
Людей на берегу не было, а только «следы» от них. Смотреть было больно и обидно: несмотря на закрытость территории, кругом свалки мусора. Удивило, что местные отдыхающие покупают мангал и решетки для запекания на один (!) раз, а после использования просто кидают их в кострище.
При подготовке маршрута вычитали в интернете про лазурное радоновое озеро с водой бирюзово-изумрудного цвета, питающееся родниками, вытекающими из трещин ордовикских известняков в деревне Лопухинка, по пути в Петербург.
Деревня Лопухинка сначала принадлежала родственникам жены Петра I — Евдокии Лопухиной, потом много раз меняла хозяев и, в конце концов, перешла в наследство Павлу Христиановичу Герингу, который, видимо, был человеком с предпринимательской жилкой. Быстро смекнул, что место хорошее, и создал бальнеологический курорт с несколькими водолечебницами. Одну из них арендовал мореплаватель адмирал Беллинсгаузен и организовал здесь больницу для моряков парусного флота. Страдающих ревматизмом моряков поили водой из радоновых источников и обертывали влажными простынями, смоченными водой из озера.
Кстати, дороги в Лопухинке — это ужас какой-то… Асфальт в таком состоянии, что возникает впечатление, будто местами его вообще забыли положить.
Вся эта богатая историей красота в интернете реально оказалась похожа на заброшенные водоочистные сооружения или на гаражи возле сажалки. Все запущенное, заросшее, отчасти зловещее.
Хотя было видно, что вода действительно прозрачная. Это — результат воздействия радона, препятствующего развитию планктона. Трехэтажное производственное здание издавало признаки жизни. Оказалось, здесь рыбная ферма (форель разводят).
А дальше был велосипедный Петербург, Гатчина и Петергоф. Мучить читателей описанием достопримечательностей города и его окрестностей не вижу смысла, все описано-переписано сотни раз.
Но не восхититься Петербургом невозможно! Как и невозможно не сказать спасибо приютившей нас замечательной семье из Гатчины. Оля и Леша, мы будем долго помнить ваше гостеприимство! Оказывается, даже по Невскому можно прекрасно прокатиться на велосипедах и сэкономить время!
У чужого экскурсовода в Петергофе подслушали интересный факт: почти все скульптуры Петергофа были спрятаны музейными сотрудниками в тоннеле под дворцом или зарыты в землю на территории Нижнего парка и поэтому сохранились. Гитлеровцы, кстати, чуть не заполучили скульптуру «Ева» одного из петергофских фонтанов. Они соорудили блиндаж над тем местом, где была спрятана «Ева», не докопав до нее на 20 сантиметров.
Далее мы отправились в город Кронштадт, который расположен на острове Котлин в Финском заливе. Только в 1996 году город-крепость был открыт для посещения туристов. А до этого Кронштадт был важным научным (здесь был построен первый в мире ледокол «Пайлот», здесь Попов изобрел радиоприемник, в 1898—1918 году работала лаборатория, изготавливающая вакцину против чумы) и военным центром. А мы отправились на форт «Риф», который находится на западной окраине города.
И снова противоречивая Россия: форт «Риф» представляет собой объект культурного наследия и находится под государственной охраной, но при этом заброшен. Говорят, что местные рыбаки хранят в дотах свои рыбацкие принадлежности.
На пути в Карелию посетили город Выборг. Город не оставил хорошего впечатления: серый, безлюдный, местами разрушенный, с ужасными дорогами, с пустыми кафе… Местные поговаривают, что в Выборг приезжают финны, чтобы выпить недорогие по финским меркам 0,7 литра и прилечь вдоль какого-нибудь забора или на лавочке. Тем не менее в Выборге мы от скуки не умерли, так как поселились на ночлег в весьма нетипичном месте — на теплоходе "Короленко". Когда-то активно бороздящее морские просторы судно нынче замелено на набережной залива Салакка-Лахтии используется как отель.
На фото в интернете теплоход был еще ничего, но по факту — настоящая развалюха. Дедушка на «ресепшене» рассказал историю о том, что "Короленко" был построен вскоре после печально известного теплохода «Булгария», по тем же проектам. Теплоход "Булгария", который потерпел крушение в 2011-м в Куйбышевском водохранилище, был построен в Чехословакии в 1955 году. Параллельно в Германии сколотили "Короленко".
Теплоход никогда больше не сможет выйти в рейс, так как блокирован мостами. Внутри теплохода все древнее, но интригующее, как будто попал в прошлое на "Титаник", только очень старый "Титаник". Каюты маленькие, но с умывальником. Душ и туалет один на этаж. Кстати, при заселении любезно предлагают фумигатор, так как комаров у воды очень много. В качестве обогревателей на стенах каюты висят нагревающиеся картины типа «доброе тепло», которые очень часто рекламировали по телевизору в 90-е годы. При нагревании появляется сильный запах, как будто горит проводка.
Интересно было взглянуть на Выборгский замок, который был построен шведами на небольшом острове в Финском заливе аж в XIII веке. Также обращали на себя внимание многочисленные рыбаки.
На следующий день нас снова ждала дорога. Навигатор продолжал себя вести в духе «Пункта назначения», выбирая, казалось, самые ухабистые пути… И вдруг перед нами выросли ворота, на которых гордо красовалась надпись «Республика Карелия», а за ними невероятной красоты асфальт. Нашему счастью не было границ… километров с пять, а потом сие гладкое чудо оборвалось и снова — каша из грязи и кусков асфальта.
Настроение приподнимали названия карельских городков и деревень: Лахденпохья (название города переводится как «дальний угол залива»), Хуухканмяки (с финского «филина гора» или «филин холм») и тонкий юмор местных жителей.
Примерно в 30 километрах севернее Сортавалы расположен поселок Рускеала. Там мы нашли кемпинг. Едва успели поставить палатку и поужинать, как снова начался дождь, который вскоре перешел в ливень, продолжавшийся всю ночь.
Главная достопримечательность поселка Рускеала — туристический комплекс «Горный парк Рускеала». Место очень красивое, захватывающее дыхание. В центре этого парка находится Мраморный карьер, заполненный изумрудного цвета водой. Во второй половине XVIII века начали разработку этого карьера. Даже сейчас можно попасть в оставшиеся отработанные подземные шахты.
Мрамор Рускеалы использовался в сооружении самых красивых и значимых зданий Санкт-Петербурга, его дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, а также подземные залы станций Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская».
В парке много разных развлечений: прокат лодок, ныряние с аквалангом, роупджампинг, канатная дорога и другое. Красота Северного Приладожья покорила многих людей. Говорят, что два президента России построили там себе дачи, а режиссеры облюбовали это место для съемок.
А рядом с горным парком Рускеала — водопад «Ахвенкоски», где снимали фильм «А зори здесь тихие». Очень живописное место, пока там все бесплатно, но активно идет окультуривание, не исключено, что скоро за вход будут брать деньги.
Рускеала был самой северной точкой нашего маршрута, поэтому ближе к вечеру мы развернули машину в сторону Петербурга. На ночевку заехали в парк активного отдыха «ЛосеВОда» на берегу бурлящей и стремительной реки Вуоксы, поселок Лосево, Приозерский район.
Место, как оказалось, очень модное и популярное среди петербуржцев, находится в 82 км от КАД (из Питера можно добраться на электричке). Многие жители Петербурга и окрестностей приезжают сюда на активный отдых (рафтинг на порогах реки, велопрогулки, пейнтбол, арбалетный тир, веревочный парк, баня), организуют корпоративы, тимбилдинги. Жить там можно в палатках или коттеджах. Есть даже wi-fi на территории.
По возвращении в Петербург заехали в Коккорево («Дорога жизни»). Мемориал посвящен пути, по которому во время блокады в город Ленинград завозили продукты, а оттуда вывозили людей. Дорога жизни обеспечивала связь блокированного Ленинграда со страной с конца ноября 1941 года до 30 марта 1943 года. Вспоминая историю, грустно становится на душе от мыслей, сколько пришлось пережить людям в то время.
Водители «полуторок» постоянно рисковали уйти под лед или стать жертвой немецких обстрелов. Осенью эвакуированных ленинградцев переправляли на баржах. Зимой прокладывали трассу прямо по льду. По начальному плану это должна была быть дорога шириной в 10 метров с точками обогрева через каждые 5 километров. Но погодные условия вносили свои коррективы. Озеро не замерзало полностью.
История рассказывает, что трассу прокладывали по принципу наименьших глубин — там лед прорывался реже. А водители не закрывали двери, чтобы успеть выпрыгнуть, если машина начнет тонуть. Только в первую зиму под лед ушло около тысячи грузовиков. Многие из них и сегодня находятся под водой. Говорят, что когда вода в озере особенно прозрачная, летчики видят очертания машин.
За годы блокады, которая длилась 872 дня, Ленинград потерял около миллиона своих жителей. «Дорогой жизни шел к нам хлеб, дорогой дружбы многих к многим. Еще не знают на Земле страшней и радостней дороги», — писала Ольга Берггольц.
Также по пути посмотрели издали на древнюю русскую крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбург. Крепость основана в 1323 году, с 1612 по 1702 год принадлежала шведам. Людей, которые живут на берегу напротив, можно попросить за небольшую плату перевезти на остров. Но нам повстречался только один местный житель, очень пьяный и в одних трусах, который сообщил, что с радостью бы нас отвез, но сегодня немного приболел. Тем не менее, это не помешало ему тут же искупаться в ледяной воде.
Крепость очень интересна своей историей. Она была основана внуком Александра Невского, а шведы на протяжении многовековой истории многократно осаждали ее, брали измором. Шведы назвали крепость Нотебург («Ореховый город»).
Еще один интересный факт из истории: с начала XVIII века крепость стала использоваться как политическая тюрьма. Среди известных узников: сестра Петра I Мария Алексеевна, Евдокия Лопухина, его первая жена, император Иван VI, многие декабристы (Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, братья Бестужевы и другие), многие знаменитые политические заключенные и террористы. Некоторых приговоренных к смерти привозили в крепость для казни. Так, здесь был казнен А. И. Ульянов (брат Ленина), покушавшийся на Александра III. Среди узников были также маршал советского союза Рокоссовский, известный грузинский большевик и видный советский государственный и партийный деятель, революционер Орджоникидзе и другие.
А дальше нас ждала «страна загадочных пещер, красных скал и заряжающих энергией водопадов». Так описывают эти края сами работники памятника природы «Саблинский», который находится в 40 км от Санкт-Петербурга. Туда стоит поехать! Туда стоит поехать, чтобы увидеть два водопада, древнейшие каньоны рек Саблинки и Тосны, скалы — обнажения кембрийских и ордовикских пород, древние курганы, место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами, хуторок «Пустынка» — бывшая усадьба графа А.К. Толстого и более 10 пещер.
Пещеры под охраной и открыты только для организованных посетителей в сопровождении опытных проводников-спелеологов. В них находятся 3 подземных озера, глубина которых достигает в некоторых местах трех метров. Стены пещер состоят из белого и красного песчаника, а своды — из зеленого (в некоторых залах) глауконитового известняка. В 1924 году отсюда ушел последний рабочий, и после этого над пещерами стала трудиться сама матушка-природа. Наш экскурсовод рассказывал, что некоторое время пещеры были любимым местом сбора неформальной молодежи.
Под землей очень холодно, поэтому посетителям выдают теплую верхнюю одежду. Мне, например, досталась куртка, в которой до меня 20 лет проработала местный экскурсовод (на фото экскурсовод присела за нами).
До стен в пещере нельзя дотрагиваться, так как это может спровоцировать обвал. Каждый раз вздрагивали, когда кто-то из других членов группы по неосторожности задевал потолок своей каской. На территории памятника природы «Саблинский» (так же, как и в Рускеала) были сняты многие фильмы.
На пути домой мы не могли оставить в стороне Пушкин (Царское Село) и Великий Новгород. Новгородский Кремль красив и прекрасно смотрится со всех сторон. В Кремле расположен огромный Софийский собор и памятник тысячелетию России.
Во время Второй мировой войны немцы разобрали это сооружение по скульптурам и стали вывозить в Германию в качестве подарков для друзей. Однако вывезти успели лишь бронзовую решетку, окружавшую памятник, бронзовые фонари художественной работы, стоявшие вокруг него, а также небольшие детали — шпаги, мечи, посохи, щиты.
К территории Беларуси подъезжали уставшие и довольные. Платная дорога через Опочку после всех перипетий казалась уже просто отличной. Вот и закончилось наше путешествие. Эта часть России запомнилась величественной природой, насыщенной историей, интересными людьми, бесконечными июльскими дождями и, конечно, дорогами.
***
Друзья, в течение года многие из вас путешествуют за пределами нашей страны. Если у вас есть интересные фотографии с отдыха и желание рассказать о любимом месте посетителям TUT.BY, с нетерпением ждем на адрес media@tutby.com с пометкой «Фотоотдых»:
1. Историю вашего путешествия (документ Word) — где и с кем вам посчастливилось побывать. Как долго? Почему выбор пал именно на эту страну? Что вам запомнилось, не понравилось, удивило? Какие там люди, стиль жизни, цены, традиции? Архитектура и природа? И любые другие мелочи — важен именно ваш субъективный взгляд.
2. Фото ОДНИМ заархивированным файлом. Размер — 1 200 пикселей по большей стороне. Количество снимков: от 20 до 45 (не более!). Будет удобно их пронумеровать, а номера снимков поставить в п. 2 — нам будет проще их ставить в новость.
3. Комментарии к фото. Можно отдельным файлом в Word. Опять-таки для вашего удобства по принципу номер фото — ваш комментарий.